Предметная съемка

Не все объекты одинаково хороши для изоляции на черном фоне. Я не хочу отметить, что вам нужно обойтись съемкой только несложных субъектов – заснять можно почти все, что угодно. Но съемка определенных вещей сопровождается большими проблемами, как прямо при съемке, так и при постобработке. Разберем качества оптимального субъекта:

Он существенно потемнее фона и не имеет белых отделов. Это дает возможность без проблем выбрать экспозицию так что, чтобы субъект был проэкспонирован хорошо, а белый тон был немного передержан.

Субъект имеет отчетливые границы. Шелк, пух и тому такие вещи крайне обременяют селективное выбеливание фона в Фотошопе.

Субъект имеет элементарную фигуру. Трудные филигранные конструкции, через которые светится тон, отъединять сложно.

Плоскость субъекта непрозрачная. Глянцевые шикарные субъекты отображают все вокруг, включая вас и вашу студию, требуют внимания к бликам и их форме. С сквозными объектами работать еще сложнее.

Субъект спокоен. Предметная съемка домашних питомцев очень интересна, а требует ухватки и проворства. Натюрморты же дают возможность работать не торопясь.

Субъект не высок, но также и не сильно невелик. Небольшие субъекты безусловно нуждаются в макрообъективе и крайне взыскательны к чистоте рабочего места. Огромные субъекты просто-напросто чересчур громоздки для бытовой студии.

Так что, оптимальными субъектами для съемки на черном фоне считаются: грецкий орех; неглазурованный керамический горшок; сделанная из дерева укладка и т.п.

Образцом же худшего субъекта может служить, к примеру, белый косматый кот, старающийся выловить золотую рыбу из выпуклого пустого бассейна.

Похлопочите о чистоте снимаемых объектов. Неприметная изначально пыль будет отлично заметна при бдительном осмотре фотоснимков на компьютерном дисплее. Если вы снимаете небольшой субъект с тем, чтобы на фото он вышел больше собственного настоящего объема, то имейте в виду, что каждая слякоть и пыль будет навязчиво тривиальной при стопроцентном повышении.

Для приведения субъектов съемки в рыночный тип предпочтительнее применять кисточки для оптики и салфетки из микрофибры, т.е. те приборы, которые не оставляют отпечатков и волокон.

На ровных и в особенности глянцевых поверхностях отлично видны следы пальцев, которые также требуют удаления. Чтобы не бросать свежих следов временами разумно перед работой одеть лечебные перчатки из латекса либо нитрила.

Естественно, пыль, незначительные пятна грязи и некоторые следы пальцев можно удалить и в Фотошопе, Другой вопрос, сколько времени займет это? Я склонен думать, легче и стремительней единожды побеспокоиться о надлежащей чистоте, чем затем раз за разом устранять одни порошинки на любом из тысячи обрабатываемых фотоснимков.

Полнокадровые фотоаппараты обеспечивают немного не менее аккуратную картину и как правило имеют несколько большее разрешение, чем камеры с кроп-фактором. Но эти превосходства беспринципны.

И более того, кропнутые зеркалки имеют в этом случае даже некоторое превосходство перед общим кадром, так как дают возможность достичь хорошей глубины резкости при больших приблизительно на одну ступень значениях диафрагмы, что понижает условия к производительности вспышек в два раза.

Применение малогабаритных камер позволительно, а не нужно. Качество отображения производимого при помощи компактов оставляет желать лучшего, а неимение во всех мыльницах ручных опций экспозиции делает работу в студии маловероятной.

Вам потребуется трансфокатор с огромным фокальным отдалением, чтобы минимизировать многообещающие преломления. Также, объектив освобождает вас от потребности продвигаться к снимаемому субъекту близко, рискуя загородить собой свет.

Оптимальным решением будет специальный трансфокатор для макросъемки, т.н. макрообъектив с фокальным отдалением более 85 миллиметров. Макрообъективы резки, владеют максимальной дисторсией и оптимизированы для съемки с ближнего отдаления.

Если макрообъектива у вас нет, срываться не следует. Любой обычный зум-объектив, в том числе тот, что реализуется в наборе с видеокамерой, владеет вполне солидными перспективами для настоящей съемки. Не забывайте лишь установить предельное дешевое фокальное отдаление.

Свет. Для настоящей съемки я применяю производительные студийные вспышки с питанием от сети, чего и вам желаю.

Если у вас есть накамерная выходка с переломной головкой, можно применять и ее для съемки незначительных субъектов, а это значительно свяжет вам руки.

Если вас организует регулярный свет, то 2 либо 3 настольные лампы могут снабдить вас светом вполне приличного качества, с условием, что вы сможете его правильно разделять. Естественно, все лампы обязаны иметь строго идентичную цветную температуру.

Штатив. При применении регулярного света штатив считается нужным аксессуаром. При функционировании же с пульсирующим светом штатив ни к чему. Тем не менее, временами я устанавливаю камеру на штатив и при съемке со вспышками, а делаю это далеко не для удаления смаза, который исключается лаконичностью импульса, а для не менее прецессионной сборки кадра.

Рабочее место. Я советую применять листок ватманской бумажки формата A1. Это самый простой и многогранный метод получить белый тон. Бумага должна быть крепкой, без выраженной фактуры. Бумага для акварели не подходит, так как ее шершавая плоскость смотрится при огромном повышении как свежевспаханное поле.

В роли фона можно получить и кусочек светлого пластика. Пластик долговечнее ватмана и не боится жидкости, что важно, к примеру, при съемке ледника, напитков в запотевшей посуде и прочих сырых объектов.

Как и в истории с бумагой, удостоверьтесь, что пластик имеет гладкую плоскость без тривиальной фактуры. Мне нравится тусклый пластик, а очень многие фотографы предпочитают пластик глянцевый, в котором отражаются субъекты съемки. Это дело вкуса.

Работать можно на любом письменном либо даже кухонном столе. Бумагу либо узкий листок пластика необходимо владеть так, чтобы главная часть находилась на столе, а край равномерно завертывался наверх, делая упор на стену, спинку стула либо какую-то коробку. Так что, вы приобретаете малогабаритную циклораму, которая снабдит иллюзию нескончаемого светлого фона.

В реализации встречаются особые столы для настоящей съемки, сделанные по принципу все той же циклорамы. При огромном стремлении такой стол можно произвести и без помощи других.

Освещение. Освещение – это важнейший нюанс, как настоящей съемки, так и фото в общем. Знание работать со светом – это как раз то, что выделяет специалистов от ценителей.

Есть большое количество способов достичь мягкого однородного освещения без твердых теней, т.е. как раз такого, какое нужно для традиционной изоляции на черном фоне. Я всегда рвусь к простоте и минимализму, поэтому предпочитаю применять следующую простую модель: я располагаю 2 стойки со вспышками по краям настоящего стола так, чтобы обе вспышки были нацелены на субъект под углом 90° друг к дружке; вспышки обеспечены белыми зонтиками, работающими на просвет.

Чем ближе зонтики к субъекту, тем помягче освещение. Расположив над столом какой-либо отражатель (к примеру, белую простыню) можно снизить издержки света еще мощнее умерить тени. В случае наличия 3-ей вспышки, ее можно отправить на тон за субъектом, чтобы повысить условную контрастность фона и этим самым упростить изоляцию. Основные вспышки пытайтесь владеть повыше во избежание ярко-черной тени под субъектом.

Вспышки можно сменить лампами регулярного света, а тогда вам надо будет снимать со штатива, применяя относительно короткие выдержки.

Различного рода палатки и лайткубы не сильно хороши в работе, так как обременяют доступ к субъекту и значительно сдерживают выбор угла. В случае если вы все же обязаны работать с активно бликующими глянцевыми субъектами, то импровизированную палатку можно сконструировать из бумаги либо черной ткани.

Отличным элементом для смягчения света считается спанбонд. Временами я подвешиваю огромные кусочки спанбонда к потолку так, чтобы они свисали по краям стола и свет от вспышек разбегался всей поверхностью полотнища.

Экспериментируйте со светом, пока не останетесь удовлетворены приобретенными итогами. Не смущайтесь показывать затейливость – любой фотограф свободен выдумывать световые модели в зависимости от своих надобностей.

Мне приходилось заниматься настоящей съемкой даже на природе, определив стол среди поляны у себя на даче. В равномерно облачный день завязанное тучами небо считается источником отлично растерянного света вполне применимого для настоящей съемки.

Как правило снимаемые для фотобанков изоляты имеют под собой простую нечеткую тень. В случае если требуется общая изоляция без всяких теней, то субъекты кладут на непрозрачное окно либо узкий белый пластик и специально подсвечивают сверху.

Для изоляции без теней я возложил кусочек стекла на 4 бесцветных стакана, приподняв, так что, чашечку над бумагой.

И вот итог – тень под блюдцем пропала. Если бы я не поленился отыскать непрозрачное окно, пропало бы и отображение.

Выставка. Данные об экспозиции можно приобрести в публикации «Экспозиция: теория». Про экспозицию при функционировании со студийными вспышками написано в публикации «Студийные вспышки».

Если вы применяете студийные вспышки, вам нужно предпочесть ручной порядок определения экспозиции, а для регулярного света пригодится порядок приоритета диафрагмы.

Как правило я применяю значение диафрагмы в регионе f/16, а временами вам может понадобиться и ибо?льшая глубь резкости.

Применяйте гистограмму для оценки экспозиции. Ваша цель – прекрасно отработать субъект, не допустив при этом его передержки. Белый тон можно передерживать абсолютно свободно, с условием, что область пересвета не забирается на субъект.

Не следует пробовать сделать весь тон абсолютно белым – вам все равно надо будет вытравливать его в Фотошопе. Просто попробуйте предельно приблизиться к конечному виду, чтобы облегчить дальнейшее изменение.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *